Anillado y gestión de anillas

En este artículo analizaremos en profundidad un tema importante en cualquier aviario: el anillado y, especialmente, el control-gestión de anillas dentro de un aviario. Como siempre, lo enfocaremos desde el punto de vista de un aviario de diamantes de gould, aunque este tema al ser bastante genérico, puede ser útil también a criadores de otras especies de aves. 


ANILLAS CERRADAS

Son las anillas que sólo podemos colocar a las aves en el momento de nacer (en torno a los 7 días de vida). Pueden ser de dos tipos:

-Seriadas de año. En las que se refleja únicamente el año y un número de serie del 01 al 99 o del 001 al 999. En algunas se indica además el calibre de la anilla. Permite llevar un control dentro de nuestro aviario pero no sirve para identificar un ave, ya que puede haber muchas anillas iguales.

-Federadas de criador nacional. En las que se reflejan los siguientes datos: el año de nacimiento, el número de serie, la identidad del criador (número de criador nacional) y la federación a la que está adscrito, además del calibre de la anilla. De forma que esta anilla es única y no puede haber dos pájaros con la misma anilla. Es la anilla aceptada en concurso y la que debería usar todo criador.

Ambas suelen llevar el color establecido para cada año:

Anillado

Como a cualquier ave criada en cautividad, a los diamantes de gould tenemos que ponerles una anilla, que será su identificación, en una de las dos patas. Esto se suele realizar  cuando tienen aproximadamente 7-9 días de vida.

Para anillarlo, cogemos el pollo en nuestra mano izquierda con las patas hacia arriba sujetando una de ellas con los dedos índice y pulgar juntando los tres dedos delanteros para, con la mano derecha, introducir la anilla. Deslizaremos la anilla hacia atrás y cuando lleguemos al dedo trasero, éste se doblará para pasar la anilla hasta la articulación. En este punto ya quedará liberado el dedo trasero.

Al principio, puede que nos cueste un poco, pero es cuestión de experiencia que lo hagamos de forma rápida para evitar que el pollo se enfríe demasiado.

Si la anilla no entra porque nos hemos descuidado un día o dos, podemos intentar introducirla untándola con aceite para facilitar dicha operación.

Calibres

Si observamos una tabla de calibres por especies que ofrecen las federaciones ornitológicas, el calibre recomendado para diamante de gould es 2.5 pero la mayoría de criadores los anilla con 2.7 o incluso 3.0 mm, también es verdad que con los años el diamante de gould criado en cautividad ha ido ganando talla.

Estos calibres son orientativos, la norma reglamentaria solo indica que la anilla que deberán llevar cada ejemplar, será aquella que no pueda ser extraída de la pata del pájaro en ningún momento. Es decir, que sólo el criador es el responsable del calibre de la anilla que coloca a sus ejemplares.

De cara a concursos, la normativa es clara: "todo pájaro que tenga la anilla deformada, ilegible o muy grande, que le pueda ser extraída o introducida de adulto en la pata, será descalificado". Pero en ningún momento se hace referencia a la obligación de usar un determinado calibre.

GESTIÓN DE ANILLAS CERRADAS

Dos grosores

En ocasiones hay una diferencia de uno o dos días entre los pollos, de forma que para anillar a los más pequeños habrá que esperar unos días con respecto a los más adelantados y eso puede complicarnos el anillado y su control.

Tenemos una opción de encargar anillas de dos tamaños (2,7 mm y 3,0 mm) y cuando vayamos a anillar lo haremos con mayor facilidad y a todos los pollos a la vez ya que a los más grandes le podremos poner anilla de 3,0 mm y a los más pequeños anillas de 2,7 mm. Esto también nos servirá de ayuda cuando nos tengamos que ausentar, por ejemplo, un fin de semana, ya que podremos probar a anillarnos con las de 2,7 antes el viernes y si estuvieran pequeños, tendríamos la opción de anillarlos el lunes con la de 3,0 mm (las de 2,7 na no le entrarían).

Dos años (aprovechar las del año anterior)

En exóticos, de cara a los concursos se aceptan anillas del año en curso y del anterior, con lo cual podemos presentar a un concurso que se celebrase en noviembre de 2019 un pájaro nacido y anillado en noviembre de 2017 con anilla del 2018 (1ª convocatoria). Es decir, podemos presentar pájaros con dos años, lo cual puede ser una ventaja ya que el pájaro tiene una madurez que probablemente le haya dado más cuerpo o talla y puede ser que tras una segunda muda defina mejor sus colores.

Aparte de lo anterior, el hecho de ser aceptadas anillas de dos años, supone otra ventaja en los aviarios de exóticos con respecto a los de otras especies ya que siempre vamos a poder aprovechar las anillas del año anterior.

Normalmente a la hora de pedir anillas, intentamos no quedarnos cortos, con lo cual, encargamos un número que consideremos tope para nosotros en función del número de pareja y espacio y/o tiempo del que disponemos para atenderlos. Si para la temporada 2016/2017 encargué 100 anillas y finalmente sólo conseguí sacar 56 diamantes de gould, el resto de anillas las puedo usar en los primeros pájaros que nazcan en la temporada 2017/2018 y una vez que acabe las anillas del año 2017, empezaré con las correspondientes al 2018, que esta vez sólo he encargado 60 (ya que contaba con las 44 del año pasado). De esta forma podemos economizar los gastos del aviario ya que con esta simple gestión hemos ahorrado 17,60€ (44 anillas x 0,40€).

Serie para cada pareja

Conozco a algún criador muy metódico en la forma de anillar a las aves que lo hace de la siguiente forma: si tiene 10 parejas, encarga 100 anillas y a cada pareja le asigna una serie de 10 anillas para todos sus descendientes, de forma que los pollos de la pareja 1 tendrán anillas del 01 al 10, los de la pareja 2 del 11 al 20 y así sucesivamente. Esto les permite reconocer fácilmente los pájaros que son hermanos a la hora de hacer parejas al año siguiente. Este criador cuando lleva sus aves para vender en una tienda de animales, le advierte que los de la misma serie son hermanos y que evite venderlos como pareja, lo cual me parece una gran consideración de cara al futuro adquisidor de sus ejemplares. O cuando él realiza las parejas va seleccionando los ejemplares que más le gustan y simplemente va mirando las anillas para comprobar que no sean hermanos, de forma que ahorra mucho tiempo de consultar constantemente el libro de cría.

Macho anilla 023 – Hembra anilla 045: Puede ser pareja (ya que no son hermanos)

Macho anilla 033 – Hembra anilla 039: No puede ser pareja (rápidamente puede saber que son hermanos). Así que cambia la hembra o el macho por otra/o.

Este método tiene algún que otro problema, por un lado, el límite de 10 ejemplares por pareja, aunque en su caso, sólo hace 2 puestas y rara vez saca más de 5 pollos en cada nidada. Y, por otro lado, habrá parejas con menos crías a las que le sobren anillas. En su caso, todas las anillas que le han quedado de sobra en cada pareja, las usa para anillar las isabelitas del japón, que tras haber sido nodrizas de los diamantes, les deja que críen sus propias nidadas, de no ser así, este método resultaría ineficaz.

Anillado en pata izquierda o derecha como distinción

También podemos usar como código interno en nuestro aviario la distinción de anillar en la pata izquierda o derecha para señalar algún aspecto que queramos conocer en un futuro sin necesidad de consultar el número de anilla en el libro de cría. Por ejemplo:

Anilla en pata izquierda: Cría natural, Anilla en pata derecha: Cría con nodrizas

Anilla en pata derecha: Nacidos de Octubre a diciembre, Anilla en pata derecha: Nacidos a partir de diciembre. Y de esta forma podemos saber al seleccionar parejas al inicio de la próxima temporada cuáles son adultos y cuáles son jóvenes todavía.

ANILLAS ABIERTAS

Son las que podemos colocar al pájaro en cualquier momento, incluso de adulto. Nos servirán para identificar alguna cualidad o información sobre él a simple vista sin necesidad de cogerlo.

Principalmente existen dos modelos:

-Las metálicas que tienen dos pestañas que se abren con la uña y se cierran con los dedos una vez que se ha introducido la pata.

-Las de plástico, que necesitan de una especie de calzador para introducirlas.

Un clásico truco es usar como anillas las cuentas que vende el Ikea en un bote de 700gr por unos 7€. Para ello les realizaremos un corte y para introducirlas utilizaremos el calzador de las anillas de plástico o en su defecto el capuchón de un bolígrafo BIC. De esta forma, nos saldrán mucho más económicas y tendremos anillas para toda la vida.

GESTIÓN DE ANILLAS ABIERTAS

Identificación macho/hembra

En los diamantes de gould no tiene sentido ya que se diferencia a simple vista, pero esto nos puede ser muy útil para diferenciar a las isabelitas por sexos.

Machos – anilla abierta azul
Hembras – anilla abierta rosa

Identificación línea genética o procedencia

Podemos colocar además de la anilla cerrada, una anilla abierta de un color determinado para todas las crías de una pareja. De esta forma a simple vista podremos saber cuáles son los progenitores de cada ejemplar cuando estén en la voladera o jaulón y será muy útil a la hora de hacer parejas evitando que sean hermanos siempre y cuando tengan distinto color de anilla abierta.

Identificación portadores de mutación azul

Podemos usar una anilla abierta de color azul para indicar que ese ejemplar es portador de azul y reconocerlo fácilmente.

Identificación portadores de pecho blanco o pecho lila

Podemos usar una anilla abierta de color blanco para indicar que ese ejemplar es portador de pecho blanco o pecho lila y reconocerlo fácilmente.

MI MODO DE ANILLAR

Personalmente en mi aviario uso anillas cerradas de dos calibres (2,7 y 2,9 mm) para aprovecharme de las ventajas descritas anteriormente con respecto a la flexibilidad en el anillado de los pollos.

También acostumbro a aprovechar las anillas del año anterior en las primeras crías y posteriormente uso las anillas nuevas, que suelo encargar en primera convocatoria para tenerlas disponibles en octubre-noviembre.

En cuanto anillas abiertas uso las siguientes:

TWIRLING, STARGAZING O FLAMINGO EFFECT

Seguramente nos haya pasado alguna vez o conozcamos a alguien que haya tenido un ejemplar de diamante de gould que gira la cabeza hacia los lados como si tuviera tortícolis o hacia abajo perdiendo la coordinación y el equilibrio, llegando al punto de ser es incapaz de posarse sobre los palos, ya que normalmente estos síntomas van a más.

Se trata de una patología que tarde o temprano acaba apareciendo en un aviario de diamantes de gould, por suerte no es muy frecuente, lo que indica que en principio no es contagioso.

Esta enfermedad se conoce en inglés como Twirling, Stargazing o Flamingo Effect y aparece con mayor frecuencia en los pinzones o diamantes, aunque también se ha observado en otras aves. La causa exacta, como veremos a continuación, es aún desconocida y, por tanto, los tratamientos azarosos.

SÍNTOMAS

Los ejemplares con este problema constantemente echan la cabeza hacia atrás, duermen con la cabeza hacia abajo tocándose el pecho con el pico, miran constantemente hacia arriba torciendo el cuello más de lo normal, dan vueltas en círculo (sobre las perchas en una primera etapa y posteriormente en el suelo de la jaula cuando no es capaz de mantenerse sobre ellas), gira la cabeza en círculo. Pérdida gradual del equilibrio en sus movimientos.

Puede ocurrir al azar y sin previo aviso y sin necesidad de que haya antecedentes en sus progenitores. En los casos que conozco afecta más a hembras que a macho, pero la aparición de esta patología no hace distinción por sexos.

¡No debemos obsesionarnos!

Si observamos durante un rato nuestros diamantes de gould, a veces puede que notemos como giran la cabeza hacia ambos lados y hacia el techo. Este comportamiento es normal, sobre todo cuando lo hemos cambiado de una voladera o jaulón a una jaula pequeña (tipo concurso), el pájaro simplemente se siente extraño y observa y toma referencias de su nuevo espacio, en el que quizás se sienta un poco agobiado. De hecho, si lo devolvemos a la jaula o voladera en la que estaba, seguramente se detiene este comportamiento. 

Por eso, siempre que pasemos nuestros pájaros a una jaula de concurso, conviene hacerlo de forma gradual, es decir, de la voladera pasarlos a la jaula de metro, luego en la jaula de metro pondremos la división intermedia para reducir el espacio y finalmente lo pasaremos a la jaula de concurso, de forma que, en unas tres semanas, estará adaptado perfectamente a la jaula de concurso y estará menos nervioso, lo cual permitirá que el juez lo pueda enjuiciar mejor.

PROGRESIÓN

En algunos casos, este problema puede corregirse con el tiempo o con nuestra intervención

-Si la causa es la desnutrición o un desequilibrio nutricional y se corrige

-Mediante un tratamiento exitoso (tratamientos con antibióticos, etc.).

Si no se corrige este problema o ni siquiera conseguimos estabilizarlo para que no vaya a más, se puede esperar la siguiente progresión:

-Incapacidad para volar. Pérdida progresiva del equilibrio. Caídas de la percha.

-Dificultad para moverse en jaula y posarse en las perchas.

-Incapacidad para encontrar comida o agua, aumentado la debilidad del ave.

-El resultado final (si no se trata o no se autocorrige) es normalmente la muerte.

CAUSAS

Las patologías que pueden causar pérdida de equilibrio y trastornos neuronales son muy diversas y pueden tener distintos orígenes, desde una avitaminosis, un virus o bacteria, una infestación de ácaros en el oído, una epilepsia congénita, un traumatismo, etc.

Aún no se ha identificado una causa definitiva, sin embargo, se sospecha de varias causas que pueden ser el origen de la enfermedad o pueden contribuir a ella agravándola. A continuación, expondré una lista con las posibles causas que pueden influir en base a mi experiencia y la de otros criadores con los que he hablado sobre el tema y a la documentación sobre la que he podido investigar.

A. Infección viral.

Los virus no tienen un tratamiento curativo, la única posibilidad es que las defensas del organismo los combatan. En cualquier caso, podría ayudar algún tratamiento para impedir la proliferación de otras enfermedades a causa de la bajada de las defensas del pájaro.

Paramixovirus tipo 111 “Un artículo en la edición de abril de 2003 de la revista Pet Age, Louise Bauck, BSc, DVM, MVSc, director de servicios veterinarios para el Hagen Avicultural Research Institute en Montreal, escribe: "El virus paramixovirus tipo 111 aviar causa vueltas (efecto de giro) en una variedad de pinzones. Es difícil de diagnosticar incluso en un pájaro muerto, pero se ha asociado con la inflamación del páncreas en la necropsia. No hay tratamiento para paramixovirus aviar tipo111. Algunas aves afectadas sobreviven, pero muchas siempre tienden a dar vueltas o inclinar la cabeza. Para evitar problemas, evite estresar a las aves ". 

Extracto del artículo “TWIRLING,  STARGAZING O FLAMINGO EFFECT” by ladygouldianfinch.com - Aquí puedes encontrar el artículo original: https://www.ladygouldianfinch.com/features_twirling.php

¿Se puede tratar del Newcastle?

Es verdad que los síntomas (la falta de equilibrio y coordinación para volar y moverse, tortícolis…) coinciden con los de la famosa enfermedad del Newcastle pero podemos descartarlo ya que la enfermedad de Newcastle es una virosis muy contagiosa (producida por un ARN-virus de la familia Paramyxoviridae). La transmisión se produce por medio de las descargas nasales y excremento de las aves infectadas y, por tanto, normalmente suele afectar a un gran número de aves dentro de una población. Sin embargo, esta patología observada en diamantes de gould, no se ha dado en dos ejemplares simultáneamente ni tampoco se ha observado contagio con el resto incluso en los casos en los que han estado en la misma jaula. 

B. Infección bacteriana.

Otra posible causa de estos síntomas podría ser un tipo de bacteria que afecta al sistema nervioso, como la salmonelosis.

Cuando se me presentó el primer caso, me documenté sobre varios dos casos en los que un tratamiento con SERIFLOX (ENROFLOXACINO) parece haber producido mejoría en el ave afectada, pero en ninguno de ellos ha servido para recuperar el pájaro totalmente. En mi caso, lo he usado sin observar ningún efecto positivo.

Nota: La dosis recomendada es de 6 gotas por bebedero de 40ml. o una gota directa en el pico cada día. Durante 5-7 días. Otro antibiótico que podemos usar para este tipo de infecciones bacterianas es AZITROMICINA, que según me comentaron en una ocasión, es más efectivo para ciertas infecciones que causan desórdenes neurológicos.

C. Infección por hongos o levaduras

No se pueden descartar los hongos. Las cándidas pueden instalarse en el sistema nervioso, oídos o en los ojos (afectando al nervio óptico) y producir trastornos neurológicos.

Tengo constancia de casos en los que el ejemplar ha mejorado bastante con un tratamiento para infecciones fúngicas usando MYCOSTATIN (NISTATINA) en suspensión oral, que podemos encontrar en farmacias o MEDISTATIN, en centros veterinarios (medicamento similar para tratar las infecciones por hongos en pájaros y palomas).

Sin embargo, he probado personalmente el tratamiento con Mycostatin en un diamante de gould con este problema y no ha mejorado. Entiendo que puede ayudar si existe una infección micótica, la cual puede potenciar los síntomas, pero si no la hay, el uso de estos antifúngicos no servirá de nada. Por tanto, descarto que esta sea la causa principal de este trastorno.

NOTA: La dosis recomendada para este tratamiento es 6 gotas por bebedero de 40 ml, aunque en mi caso opté por 1 gota en la comisura del pico cada día. Durante 12 días.

NOTA: Hay que tener en cuenta que, si los tratamientos descritos anteriormente destinados a combatir un determinado virus, bacteria o infección que pudiera ser el origen de la enfermedad o un factor que la potencie no han tenido efecto, se puede deber a que una vez que el ave tiene un daño cerebral o fallo del sistema nervioso, este puede ser irreversible. Algo similar a cuando las personas sufren un ictus, normalmente muere una parte de masa cerebral.

D. Deficiencia de vitaminas y/o minerales (nutricionales). Principalmente del grupo B

La falta de equilibrio y mareos se puede deber a la carencia de vitamina B. El suministro de vitaminas del grupo B puede erradicar los síntomas total o parcialmente ya que la propia avitaminosis podría haber causado daños neurológicos irreparables, y, por tanto, podrían quedar secuelas que nos impidan observar una mejoría.

E. El estrés

Sabemos que no es la causa, pero sí que puede influir potenciando o haciendo visibles los síntomas. De hecho, observé estos síntomas en dos ejemplares de diamante de gould en el Campeonato Ornitológico Nacional del año pasado (2016), incluso uno de ellos había obtenido premio, por lo que supongo que en el momento del enjuiciamiento estaba en perfectas condiciones y ha sido en los días posteriores cuando ha expresado los síntomas, quizás por el estrés que suponen los miles de visitas diarias que recibe dicho concurso.

F. Predisposición genética

“Un artículo escrito por Robert Black identifica el problema como una característica genética recesiva que se ve reforzada por la reproducción en cepas muy limitadas. Él afirma que, en condiciones nutricionales ideales, con abundancia de minerales en la dieta, esta deformidad puede no aparecer visualmente. Sin embargo, cuando estos minerales son escasos, los nervios y los músculos tienen espasmos y contracciones. Esta es la razón por la que la mayoría de los criadores de Gould, niegan saber de la existencia de los giros porque no quieren que nadie sepa que tienen esta predisposición genética en sus líneas”.

Extracto del artículo “TWIRLING,  STARGAZING O FLAMINGO EFFECT” by ladygouldianfinch.com - Aquí puedes encontrar el artículo original: https://www.ladygouldianfinch.com/features_twirling.php

G. Traumatismo craneoencefálico a causa de un golpe

Una vez que evoluciona este trastorno, observamos que pierde el equilibrio y se golpea constantemente con los barrotes de la jaula, pero de primeras es difícil pensar que un pájaro en estado normal se haya golpeado en la cabeza a no ser que haya un motivo circunstancial (que se acerque un gato a la jaula, se nos haya caído su jaula, un gran ruido que le asuste…)

Podría ser otro de los motivos y por ello lo cito, pero personalmente me parece muy poco probable.

H. Problema en el oído interno / sistema nervioso

Independientemente de cuál sea la causa que lo origine, es probable que el problema se encuentre relacionado con el oído.

La pérdida de equilibrio indica que algo no funciona bien en el oído interno o en alguna de las conexiones del mismo con el sistema nervioso central.

Podría tratarse de un tumor que crece lentamente en los nervios que conectan el oído interno con el cerebro. O también, alguna infección del oído como, por ejemplo, una cándida (infección por hongos) que afecta al oído (zona vestibular). 

O quizás el deterioro del canal auditivo afecta a todo el sistema motor. Tampoco hay que descartar una enfermedad neurodegenerativa. Los movimientos torpes y con espasmos podrían ser síntoma de un problema neuronal.

El artículo más interesante sobre esta patología que he encontrado, y al que ya he hecho mención anteriormente concluye que la causa original es una deficiencia nutricional que se traduce en un oído interno soplado:

“El pasado febrero, una mujer me escribió contándome su experiencia con un diamante con este problema y la solución que recibió de su veterinario. Lo he probado en un ave de 4 años (que había comprado hace 3 años) y que acababa de comenzar a mostrar estos síntomas dos semanas antes de su carta. ¡La solución funciona! Su veterinario concluyó que la expresión física de la deficiencia nutricional era un oído interno soplado. Es por eso que las aves pierden su equilibrio y no pueden posarse adecuadamente.El tratamiento indicado consiste en usar SMZ liquido o Trimethoprim Sulfa durante dos semanas. Pasaron unas tres semanas desde que acabé el tratamiento hasta que sanó por completo el oído interno, y ahora mi pequeño amigo se está encaramando de nuevo y no muestra signos del efecto giratorio.  El antibiótico en la mayoría de los casos debe permitir que el oído interno se cierre.Sin embargo, debes recordar que esto es solo una cura para el oído interno quemado. Estas aves aún tienen la predisposición genética para un requerimiento más alto de lo normal de vitaminas, minerales, etc., y si escasean nuevamente, este efecto regresará. El tratamiento con SMZ liquido es solo la solución que le permitirá a su ave vivir su vida en paz. Mi mejor consejo es que NUNCA vuelvas a criar estas aves. Para controlar este rasgo genético y erradicarlo de los Diamantes de Gould, debes mantener registros precisos. Cuando un ave muestra este problema, deje de reproducir el par inmediatamente.Me he encontrado y hablé con Robert Black personalmente después de haber descubierto el tratamiento SMZ para el efecto de giro y coincidimos en que el oído interno soplado (órgano vestibular) es la causa más probable. Ambos enfatizamos en la importancia de una nutrición adecuada. Nuestras aves deben recibir mucho más que semillas como dieta”.

Extracto del artículo “TWIRLING,  STARGAZING O FLAMINGO EFFECT” by ladygouldianfinch.com - Aquí puedes encontrar el artículo original: https://www.ladygouldianfinch.com/features_twirling.php

I. Trichomonas

Últimamente me han comentado que pudiera estar relacionado con los Trichomonas. Aunque no he encontrado información que relacione esta enfermedad con tales comportamientos, me parece oportuno mencionarla como futura vía de investigación. 

En este caso la solución pasaría por usar Spartrix (es específico para las palomas, pero podría valer para los gould, siendo suficiente con una toma) o también Flagyl suspensión oral (5 cc por litro de agua durante 5 días). A continuación, conviene darle durante 5-7 días un complejo vitamínico. 

Los criadores que usan isabelitas como nodrizas suelen usar el Flagyl para tratar a las nodrizas, pero no para los diamantes de gould, ya que, en principio, no es necesario...

TRATAMIENTO

Hasta ahora no se conoce ningún tratamiento efectivo, sin embargo se ha informado que los siguientes tratamientos han resultado bastante efectivos en algunos casos:

• MYCOSTATIN (NISTATINA) o MEDISTATIN. Efectivo si hubiera infección micótica.

• ANTIBIÓTICOS:

• TRIMETHOPRIM SULFA o SMZ liquido (SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA) – En España, el equivalente más conocido es BACTRIM.
• SERIFLOX (ENROFLOXACINO) es uno de los antibióticos más usados en ornitología.
• AZITROMICINA (AZITROMICINA) es más efectivo para ciertas infecciones que causan desórdenes neurológicos.

• COMPLEJO B o Vitamina B 12 para fortalecer el sistema nervioso.

• Nutrición mejorada para corregir cualquier deficiencia nutricional.

• En casos que consideremos que el proceso es irreversible y nuestros esfuerzos por recuperarlo son vanos, quizás la mejor opción es sacrificar dicha ave para evitar que sufra ya que esta patología en un alto porcentaje de casos suele ir a más hasta que el ave no puede sostenerse en la percha y acaba revolcándose por el suelo de la jaula sin poder enderezar la cabeza o acceder a los comederos.

• En caso de que se recupere totalmente (poco probable), nunca debemos criar con él.

PREVENCIÓN

Al no conocerse las causas, es difícil dar pautas eficaces para prevenir. En cualquier caso, siempre será importante seguir estos tres principios, que en realidad se podría aplicar a la prevención en general de cualquier enfermedad.

1. Evite que las aves portadoras de la predisposición genética a esta enfermedad se reproduzcan para que no puedan transmitir esta condición a su descendencia.

2.  Proporcionar la mejor nutrición posible y agua limpia y fresca a diario.

3.  Mantener la jaula y el ambiente del pájaro limpio.

MI EXPRERIENCIA PERSONAL

En mi caso he tenido la mala suerte de encontrarme con dos casos de esta patología. Ambos se dieron en ejemplares comprados a dos criadores distintos y ambos criadores de gran nivel (con premios nacionales y mundiales).

El primero de ellos, hace tres años, fue una hembra cabeza negra pecho lila que a los dos o tres meses de comprarla empezó a mostrar los síntomas. En ella probé el tratamiento con mycostatin, seriflox y complejo B, no mostró ninguna mejoría y finalmente murió a los dos meses.

El segundo se trató de una hembra cabeza naranja pecho blanco (la que sale en el video) que compré el año pasado y desde que llegó a mi aviario empecé a notar los síntomas, al principio fui cauto por si se debiera al estrés, pero tras una semana mostrando los síntomas, se lo comuniqué al criador, con el que acordé ponerle vitaminas y mantenerla a ver si recuperaba. Tras un mes sin notar mejoría, decidí acudir al criador, quien amablemente me la cambió por otra.

El pecho del Diamante de Gould

En este artículo nos centraremos en analizar el pecho del diamante de gould, variedad de colores, dominancias entre ellos, consideraciones de cara a concursos ornitológicos, defectos y otros aspectos relacionados.

COLORES DEL PECHO 

Existen tres colores de pecho en el diamante de gould: pecho clásico (morado o violeta), pecho lila y pecho blanco.

El color clásico (morado o violeta) del pecho del Diamante de Gould se debe a dos factores: (1) factor estructural y (2) composición feomelánica.

(1) El origen estructural hace referencia a la refracción de la luz sobre la forma de la pluma.

(2) La composición feomelánica es la combinación de pigmentos presentes en las plumas de cada parte del cuerpo del Diamante de Gould.

El pecho lila, es más apagado a causa de la no asimilación del factor de refracción.

La mutación pecho blanco se debe a la falta de feomelanina en las plumas del pecho.

COMPORTAMIENTO GENÉTICO Y DOMINANCIAS

En las siguientes tablas podemos ver cómo funcionan genéticamente los distintos pechos en el diamante de gould. También es importante que tengamos claro las dominancias entre ellos y de ésta forma poder entender el siguiente apartado de cruces.

CRUCES DEL DIAMANTE DE GOULD ATENDIENDO AL COLOR DE PECHO

Existen varias calculadoras genéticas de diamantes de gould en la que introduciendo colores de manto, cabeza y pecho de ambos progenitores, conoceremos la descendencia. 

Nota: Para facilitar la consulta de forma rápida, he elaborado una tabla en la que podemos conocer la descendencia de cada cruce en base a los colores del pecho, de la misma forma que haré con las cabezas y los mantos. De forma que podemos tener estas tres tablas impresas en nuestro aviario y nos será muy útil de cara a la formación de parejas o selección, sobre todo en el caso de que no tengamos acceso a un dispositivo con internet con el que consultar la calculadora genética, a todos los efectos, estas tablas nos aportarán la misma información.

LA MUTACIÓN PECHO BLANCO

Existen muchas mutaciones del diamante de gould pero siempre la mutación pecho blanco o la combinación de ésta con otras mutaciones produce un contraste con respecto al resto de colores de cabeza y espalda que lo hace verdaderamente atractivo.

Nota: En concursos de nivel local en los que no se abren todas las gamas de diamante de gould, normalmente se establecen dos grupos: (1) Diamantes de gould clásicos y (2) Diamantes de gould mutados. No hay que olvidar que todos los ejemplares de pecho blanco entrarían dentro del segundo grupo incluso en el caso de tener el manto verde (clásico). Esta confusión se debe a que normalmente nos referimos al gould clásico como aquel que tiene la espalda verde independientemente del color de cabeza o pecho y a los gould mutados como los que tienen mutaciones que afectan principalmente al color del manto (pastel, amarillo, azul, plata…) pero no hay que olvidar que el pecho blanco es otra mutación.

SELECCIÓN PARA CONCURSOS (ESTÁNDAR)

A la hora de seleccionar los diamantes de gould para concurso lo haremos en base al estándar y teniendo en cuenta todos los aspectos que en él se mencionan. En este artículo nos centraremos en lo que respecta al pecho del diamante de gould.

En cuanto a la forma

El pecho debe ser lo más redondo posible, en armonía con el resto del cuerpo y acorde a la talla, descartaremos aquellos ejemplares que tengan el pecho poco evolucionado o prominente.

En cuanto al color

En el diamante de gould de pecho clásico, el color violeta debe ser puro y brillante, sin ninguna clase de dilución o nevadura, lo cual sería penalizado.

En el pecho lila el color, mucho más apagado a causa de la no asimilación del factor de refracción, debe ser lo más parecido posible al color rosado. Tampoco tiene que tener ninguna clase de dilución o nevadura.

En el pecho blanco, éste debe ser lo más blanco posible sin incrustaciones de otro color ni plumas de color pardo.

Los colores morado (clásico) y lila en las hembras son más apagados que en los machos, y el blanco, debemos buscar que sea lo más limpio posible.

En cuanto al diseño

El pecho debe ser lo más extendido posible y con los contornos bien definidos.

La línea que separa el pecho y el vientre tiene que ser nítida y regular formando una curva armoniosa. También debe tener una buena delimitación entre la garganta y el pecho.

En cuanto al plumaje

El plumaje, en general, tiene que ser liso, brillante, decoroso, completo y pegado al cuerpo. No debe presentar nada de plumaje juvenil o en muda. Es decir, se penalizará un plumaje deslucido, falto de luminosidad, manchado, no liso o la falta de él. Las plumas del pecho, al igual que las de la espalda, deben estar bien compactadas y unidas, de su largo justo con el fin de evitar una división entre ellas.

DEFECTOS MÁS COMUNES


Pecho partido

El pecho partido es un defecto genético que se puede potenciar con una alimentación rica en grasas. Como tal defecto, de cara a la selección de parejas reproductoras, intentaremos evitar juntar dos con el mismo defecto y evitar así que se produzca en la descendencia.

Pecho sucio o pecho infiltrado 

Este defecto puede ocurrir en los tres colores de pecho, pero es en los pechos blancos en los que se produce con más frecuencia y además son en los que se nota mucho más porque adquiere un tono azulado sobre el fondo blanco que destaca mucho.

Centrándonos en los diamantes de gould de pecho blanco con este defecto, podemos ver que éste es imperfecto al tener incrustaciones azules en el centro y bordes del pecho (normalmente se acumulan las infiltraciones sobre la parte baja del pecho).

Pueden salir pechos sucios o infiltrados de una pareja formada por dos pechos blancos puros sin ningún reflejo sobre el pecho. Y hay algunos criadores que desaconsejan este cruce aunque también puede salir este defecto en ejemplares provenientes de parejas formadas por pecho clásico/blanco y blanco o también de parejas formadas por pecho clásico/blanco y clásico/blanco, lo que desmonta el argumento anterior.

Dependiendo del grado de infiltración puede ser un defecto importante a nivel de concursos que nos lleve a descartarlo para tal fin pero si ese ejemplar solo tiene ese defecto, teniendo buena forma, talla y diseño, puede ser un excelente reproductor que porta una interesante línea genética. Su descendencia no tiene por qué darnos pechos con el mismo defecto, de forma que podemos obtener pechos blancos limpios o clásicos portadores de blanco muy valiosos.

En donde suele haber más consenso entre criadores es en que un ejemplar de pecho blanco con infiltraciones siempre se debe cruzar con un ejemplar de pecho clásico o violeta y nunca con uno blanco.

También hay que tener en cuenta que es posible que este defecto desaparezca en la siguiente muda o también el caso contrario, tienes un pecho blanco limpio y en la siguiente muda le aparece.

Espesionamiento lipocrómico (alrededor de la línea del pecho)

Este defecto consiste en la aparición de una línea rojiza o anaranjada en la línea que separa el vientre del pecho.  Observaremos que en la parte superior del vientre, el amarillo se torna naranja o rojo justo en la delimitación con el pecho.

Es un defecto que sólo se da en los machos y no en las hembras. Principalmente se da en los ejemplares de pecho blanco y no tanto en los pechos clásicos o morados (que personalmente no he tenido ocasión de observar aunque tengo constancia de que existen), quizás porque en los pechos morados este defecto pasará más desapercibido que con el pecho blanco.

No es trasmisible genéticamente y en sucesivas mudas puede desaparecer esa línea roja o por el contrario, aparecer en un ejemplar que anteriormente no la tenía.

Se trata de un defecto que para algunos criadores es grave (y motivo de descarte) y para otros es insignificante, sobre todo si se da en un ejemplar que en el resto de aspectos cumple con el estándar. Personalmente, soy partidario de valorar el pájaro de forma general, teniendo en cuenta sus virtudes además de sus defectos, que siempre habrá alguno (más o menos relevante) ya que no existe el pájaro perfecto.

De cara a la presentación de un ejemplar con este defecto a un concurso, éste puede restar algún punto pero no es motivo de descalificación. De hecho, hay diamantes de gould que con este defecto han obtenido una buena puntuación e incluso han obtenido premio en algún concurso. Es un defecto de pigmentación (exceso de pigmentación) y por tanto penalizable (en el apartado de color) en mayor o menor medida según la opinión del juez.

SELECCIÓN PARA LA CRÍA

La selección de los ejemplares para la cría es diferente de la del concurso, ya que para un concurso buscamos llevar el ejemplar que más se aproxime al estándar valorándolo de forma general. 

Sin embargo para la cría podemos usar ejemplares que hemos descartado para concurso por que tienen un defecto que nos penalizaría demasiado ya que nos pueden interesar otras cualidades o virtudes de ese ejemplar y queremos transmitirlas a las crías. Lo que sí tendremos que tener en cuenta al formar esa pareja es la compensación de la misma para lograr ejemplares mejores que sus progenitores. Es importante no juntar dos ejemplares con el mismo defecto, ya que seguramente se transmita a la descendencia, mientras que de la otra forma, conseguiremos que desaparezca ese defecto y asentaremos las virtudes.

Además de tener en cuenta estos aspectos fundamentales para conseguir diamantes de gould de calidad, podemos tener en cuenta otros aspectos secundarios como los colores, para obtener ejemplares de los colores que queramos.

MI EXPERIENCIA PERSONAL - AL FORMAR PAREJAS

Para gustos los colores y personalmente, me gustan más los diamantes de gould pecho blanco. Por lo que para conseguir un alto porcentaje de ellos y trabajarlos fácilmente uso este tipo de cruces al hacer las parejas: 

PECHO BLANCO X PECHO BLANCO = 100% PECHOS BLANCO

PECHO BLANCO X PECHO CLÁSICO/BLANCO = 50% PECHOS BLANCO

PECHO BLANCO X PECHO CLÁSICO = 0% PECHOS BLANCOS

Es decir, siempre uno de ellos tiene que ser pecho blanco. De esta forma, me aseguro que  toda la descendencia sea pecho blanco o portadores de pecho blanco, de forma que a partir del segundo año, tengo muchas más posibilidades para formar parejas (podría usar cualquiera de las crías para sacar pechos blancos).

Podría ampliar usando también esta forma:

PECHO CLÁSICO/BLANCO X PECHO CLÁSICO/BLANCO = 33% PECHOS BLANCO

También sacaría pechos blancos, pero el problema de este cruce es que hay un 33% pechos clásicos/blancos y un 33% pechos clásicos que no se diferencian de los anteriores, por lo que intento evitarlo a no ser que me interese mucho esa pareja ya que me resulta más cómodo saber que todas las crías son portadoras de pecho blanco.